織物とは？構造・三原組織・製造工程・特徴を基礎から解説

シャツ、デニム、スーツ、帆布。

見た目も用途も違いますが、これらには「織物」が広く使われています。

織物は、経糸（たていと）と緯糸（よこいと）を一定の規則で交差させて作る布です。

ただし、「織物だから強い」「織物だから伸びない」と単純に判断することはできません。

実際の性質は、使用する繊維、糸の太さ、撚り、経糸・緯糸の密度、織組織、仕上げ加工などによって大きく変わります。

この記事では、織物の基本構造、経糸と緯糸、三原組織、製造工程、織機、性能を見るときのポイントまで整理します。

織物とは

織物は、経糸と緯糸を一定の規則で交差させることで形成する布です。

ニッセンケン品質評価センターでも、織物は経糸と緯糸によって構成される布として説明されています。

編物や不織布とは、面を作る基本構造が異なります。

織物・編物・不織布の違いについては、別記事で比較しています。

経糸と緯糸

織物は、基本的に経糸と緯糸の組み合わせで作られます。

経糸

経糸は、織機の前後方向に多数本を並べて張る糸です。

織布中には張力がかかり、開口や筬打ちなどの工程でも摩擦を受けます。

そのため、使用する糸や織機、製品設計によっては、毛羽を抑えたり、糊付けを行ったりして製織性を高めます。

ただし、すべての経糸に必ず糊付けが必要というわけではありません。

緯糸

緯糸は、開口された経糸の間へ横方向に挿入される糸です。

シャトル、レピア、エアジェット、ウォータージェットなど、織機の方式によって緯糸の挿入方法は異なります。

経糸と緯糸には同じ糸を使う場合もあれば、異なる素材・太さ・色・構造の糸を組み合わせる場合もあります。

織物の三原組織

織物の基本となる代表的な組織が、

• 平織
• 綾織
• 朱子織

の3つです。

これらは一般に「三原組織」と呼ばれます。

平織

平織は、経糸と緯糸を基本的に1本ずつ交互に上下させて交差させる組織です。

三原組織の中では交差点が多く、組織を安定させやすい構造です。

ニッセンケンでは、平織について経糸と緯糸の交絡が多いことを特徴として挙げています。

ただし、「平織だから必ず強い」と単純には言えません。

引張強さ、引裂強さ、摩耗性などは、糸や密度、素材、仕上げによって変わります。

綾織

綾織は、経糸と緯糸の交差点を規則的にずらして作る組織です。

表面に斜め方向の線が見えることが多く、この線を綾目と呼びます。

代表的な例がデニムです。

平織より糸の浮きが長くなる組織が多いため、柔軟性やドレープ性を持たせやすい傾向があります。

ただし、綾織にも多くの組織があり、すべて同じ性質ではありません。

朱子織

朱子織は、経糸と緯糸の交差点を分散させ、糸が表面に長く浮くように設計した組織です。

糸の浮きが長いため、表面を滑らかに見せたり、光沢を出しやすくしたりできます。

一方で、浮きが長い分、引っ掛かりや滑脱などに注意が必要な場合があります。

代表的な生地としてサテンがあります。

同じ素材でも組織が違えば別の生地になる

例えば、同じポリエステル100％でも、平織・綾織・朱子織では表面状態や風合いが変わります。

さらに、

• 糸の太さ
• フィラメント糸か紡績糸か
• 撚り
• 経糸密度
• 緯糸密度
• 加工

などが変われば、同じ組織でもまったく違う織物になります。

素材名と組織名だけでは、実際の製品性能までは判断できません。

織物ができるまで

織物の製造工程は、使用する原料や糸、染色方法、織機などによって異なります。

一例として、紡績糸を使用する一般的な織物では、次のような工程があります。

なお、先染め・後染め、原着糸などによって染色工程の位置は変わります。

そのため、「繊維 → 紡績 → 整経 → 糊付け → 織布 → 染色」という一つの工程だけがすべての織物に当てはまるわけではありません。

紡績糸とフィラメント糸

織物には、さまざまな種類の糸が使われます。

大きく見ると、短繊維を紡いで作る紡績糸と、連続した長繊維を使うフィラメント糸があります。

日本化学繊維協会では、紡績を「ステープル（短繊維）を紡いで糸にする工程」としています。

一方、ポリエステルやナイロンなどでは長繊維のフィラメント糸も広く使われます。

糸の構造が変わると、毛羽、光沢、風合い、強度、加工性なども変わります。

織機とは

織物を作る機械が織機です。

織機の基本的な役割は、

• 経糸を上下に分けて開口する
• 開口部へ緯糸を挿入する
• 緯糸を所定の位置へ打ち込む

ことです。

緯糸の挿入方法によって、織機にはさまざまな種類があります。

どの織機が適しているかは、使用する糸、織物の設計、生産性などによって変わります。

織物はなぜ寸法を安定させやすいのか

一般的な織物は、経糸と緯糸が交差する構造によって糸の移動が制限されるため、編物より寸法を安定させやすい傾向があります。

ただし、これも絶対ではありません。

織密度が低いもの、糸の浮きが長い組織、伸縮糸を使った織物などでは挙動が大きく変わります。

また、織物でも斜め方向、いわゆるバイアス方向には変形しやすくなります。

織物は伸びないのか

「織物は伸びない」と説明されることがあります。

一般的な織物では、経・緯方向の構造伸びは編物より小さいことが多いですが、伸縮性を持つ繊維や糸を使ったストレッチ織物もあります。

また、組織や密度によっても変形量は変わります。

したがって、織物＝伸びないとは考えない方が正確です。

織物の性能を見るときのポイント

実際の織物を評価するときは、素材名だけでなく、次のような項目を確認します。

これらを合わせて見ることで、なぜその織物がその性質になっているのかを理解しやすくなります。

織物に見られる方向性

織物では、経方向と緯方向で性質が異なることがあります。

これは経糸と緯糸で、

• 素材
• 太さ
• 撚り
• 密度
• 張力履歴

などが異なる場合があるためです。

引張強さや伸びなどの物性を確認するときは、経方向・緯方向を分けて評価することが重要です。

織物の欠点について

製造中には、糸や織機、張力、緯入れなどの影響によって外観上の欠点が発生することがあります。

ただし、欠点名や原因を一対一で決めつけることはできません。

例えば、緯糸に関する異常が見えていても、原因が緯糸供給だけとは限らず、織機条件、張力、糸品質など複数の要因が関係する場合があります。

そのため、実務では欠点の外観だけで原因を断定せず、製造条件や糸の状態も合わせて確認します。

旧記事にあった「破れ＝糸切れ」「厚段＝張力変動」「薄段＝密度変化」のような一対一の説明は、実際の原因解析には単純化しすぎるため、本記事では採用していません。

織物と編物・不織布の違い

織物と編物、不織布では基本構造が異なります。

ただし、「織物は強い」「不織布は安い」といった単純な性能比較はできません。

例えば高目付の不織布と非常に薄い織物を比べれば、物性の大小は条件によって変わります。

価格についても、素材、生産量、加工、設備、規格などによって変わります。

そのため、3種類の違いはまず構造として理解し、その後に実際の規格や物性を比較する必要があります。

実物の織物を見るときのポイント

織物を手に取ったら、まず表面を拡大して経糸と緯糸の交差を確認します。

次に、

• 経糸と緯糸の色
• 糸の太さ
• 密度
• 斜めの綾目があるか
• 表面に長い浮きがあるか
• 経方向と緯方向の伸び方

などを見ると、組織や設計の違いが分かりやすくなります。

例えばデニムでは、表面に綾目が見えるため、綾織の構造を確認しやすいです。

まとめ

織物は、経糸と緯糸を一定の規則で交差させて形成する布です。

基本となる三原組織には、平織、綾織、朱子織があります。

しかし、織物の性質は組織だけで決まりません。

素材、糸の構造、太さ、撚り、経緯密度、目付、厚み、加工などによって、同じ織物でも大きく性質が変わります。

そのため、織物を見るときは、

素材 → 糸 → 経糸・緯糸 → 組織 → 密度 → 加工 → 最終製品

という順番で考えると理解しやすくなります。

参考資料

• ニッセンケン品質評価センター「第37回 ものつくり原点回帰シリーズ ～織物～」
  織物の基本構造、平織・綾織・朱子織、代表的な生地について参照。
• ニッセンケン品質評価センター「第36回 ものつくり原点回帰シリーズ ～糸～」
  糸が織物・ニットの構成要素になること、糸の種類と布地品質の関係について参照。
• 日本化学繊維協会「化学繊維の用語集」
  紡績、撚糸、不織布などの基礎用語を参照。

※織物の強度、伸縮性、通気性、厚み、風合い、寸法安定性などは、織物という分類だけで決まるものではありません。素材、糸、織組織、密度、目付、仕上げ加工などによって異なります。